Bueno chicos y chicas, aquí os indico algunos de los principales fijadores utilizados para la creación de nuestros preciados perfumes. Evidentemente, no he podido probar todos, bien por convencimiento ( no me gustan los químicos en mis perfumes ) por humanidad ( tampoco quisiera tener que matar directa o indirectamente animales para que unos pocos ganen dinero ) o bien por precio ( no todos son asequibles al bolsillo o bolso de tod@s.  Aún así, os invito a todos a que descubramos entre nuestras experiencias, el fijador definitivo...

- Glicerina líquida como base de fijación (Se puede comprar en casi cualquier farmacia por poco dinero) y, aunque aconsejo utilizarlo junto con algún otro fijador, por su bajo precio, cantidad y durabilidad es bastante aconsejable de utilizarlo casi siempre en nuestras mezclas.

- Orín de conejo. es verdad, se utiliza como una base por ser una sustancia muy penetrante y duradera, obvio que está trabajada y ayuda a que los perfumes no se evaporen fácilmente. También se utilizan secreciones de las glándulas perianales de otros animales como pueden ser la civeta, el zorrillo e incluso gatos.

Como curiosidad y a éste respecto, en algunos foros extranjeros he leído que hay "gente muy experimentada" en éstos lares que aprovecha algunas gotas frescas de su propio primer pipí de la mañana para conferirle A SU PROPIO PERFUME una característica única de fijación y feromonas propias a su creación personal.

- Raiz de Lírio en polvo (iris germanica florentina). Poner una cucharita de café  de polvo de raiz de lirio (iris germanica florentina) en el frasco de etanol (farmacia) que vaya a usar para perfumes, y dejarlo madurar un mes.Pasado este tiempo, el alcohol se filtra, el olor a marcador se ha atenuado, y tiene una relativa propiedad fijadora, además de un olor de fondo que potencia algunas notas graves (violeta y talco)

- Dimeticona. Entre otras cosas, es un fijador (a base de silicona), que se utiliza para fijar el olor del perfume, de las esencias, en la piel y hacerlo más duradero, sin alterar el olor. Se utiliza al 0,5%. Con lo que, para un kilo de perfume, añadiremos 5 gramos de Dimeticona.

Algunos químicos:

- Aldehído C 18, llamado aldehído-coco- es un fijador y también tiene la capacidad de “edulcorar”
- Cedrol en grado comercial
- Civetone es un buen fijador en perfumes florales y tipo oriental, reproduciendo el absoluto de civeta.
- Cumarina, suele usarse como tal
- Etil-vainillina, es muy potente como edulcorante y fijador, facilmente puede dominarlo todo si no se mide bien. La vainillina también puede usarse.
- Exaltolide, es un tipo de nota almizclada que se puede usar como fijador en pequeñas dosis.
- Hidroxicitronelal, es un “clásico” que funciona como fijador de carácter fresco.
- Muscona, es el principal constituyente del almizcle natural, cumple funciones de fijación.
- Acetato de vetiverilo.
- Benzoato de bencilo.
- Triacetina.
- Resinoide de opopanax.
- Bálsamo de Perú (Myroxylon pereirae)
- Resinoide de styrax (Liquidambar orientalis)
- Bálsamo de Tolú y su resinoide ( Myroxylom toluifera)
- propilenglicol.
- polipropilenglicol.
- citrato de Trietilo.

- Acetilsalicilato de metilo.

Algunos aceites esenciales ó extractos ayudan a potenciar el poder de fijación de nuestro propio perfume como son: 

- Ylan Ylan, Benjui, Salvia Española ó Vetiver (Muy espeso y de fuerte olor, una gota puede arruinar nuestras mezclas si no se utiliza con "cabeza").
- Ambreta o Hibisco es lo más parecido al almizcle en el reino vegetal.
- Resinoide de gálbano.
- Resinoide de olibanum.
- Azúcar de Vainillina (disponible en cualquier supermercado).

La clave, de cualquier manera, son las esencias, su calidad y concentración. Podemos utilizar fijadores, pero la esencia es clave en cuanto a la perdurabilidad.

¿Fijadores o fijación? 

La respuesta está en las definiciones que manejemos, los objetivos que nos planteemos y qué pretendamos hacer. Hay dos modos básicos de entender la fijación:

a) La fijación como técnica que permite prolongar el efecto en una fragancia de las notas altas-medias-bajas usando para ello uno o más fijadores en la base.

b) La fijación como objetivo para reducir los índices de evaporación de los constituyentes más volátiles para poder prolongar los efectos de la fragancia y aumentar la cohesión de las notas del perfume, lo que permitirá unaevaporación coherente. Bajo este prisma, el objetivo clave es la fijación gradual construyendo los acordes de manera sólida con ingredientes de similar índice de volatilidad; la volatilidad debe ser progresivamente decreciente según avanzamos a las notas de base.

Los materiales que componen un perfume han de pasar a la fase de vapor para que la nariz pueda percibirlos, por tanto el proceso es de importancia capital en perfumería. La evaporación está determinada por la volatilidad del material, es decir, por la facilidad de ese material para pasar a estado de vapor.

La regla de oro de la fijación es que a mayor volatilidad, menor fijación; pero aquí puede haber factores tanto físicos como químicos que alteren esta regla. Siempre estructura y olor van unidos desde un nivel más micro de un químico aromático aislado a un nivel macro de perfume terminado.

-A nivel físico: la fuerza de atracción mutua entre moléculas es la base de la fijación y sustantividad de un material; además es lo que determina el ÍNDICE DE EVAPORACIÓN de cada material en distintas soluciones y superficies. Poucher (1955) y Jean Charles (1961) basan sus métodos de formulación de perfumes basándose en la volatilidad, sus escritos son un punto de partida ya clásico para técnicas más actuales y una lectura totalmente recomendable para cualquier persona interesada en el tema.

-A nivel de estructura química: a mayor tamaño molecular (mayor número de átomos de carbono) menor volatilidad del compuesto…con excepciones.
Las moléculas de oxígeno de un grupo funcional pueden disminuir la volatilidad por un efecto de polarización de la carga eléctrica: las moléculas polares se atraen mutuamente-se asocian- reduciendo así su volatilidad; pero no en todos los grupos funcionales se da el mismo grado de asociación por polarización. Las asociaciones siempre son más fuertes cuando existe un grupo hidroxilo -OH, ya que su presencia genera un tipo de asociación especial llamada puente de hidrógeno, de gran importancia para el efecto de fijación.

Un puente de hidrógeno puede retardar la evaporación de las moléculas más ligeras y también puede acelerar la evaporación de las más pesadas.

La polarización ocurre especialmente en los alcoholes, ácidos orgánicos, esteres, aldehídos y ketones. Es importante conocer aquí las reglas generales pero más aún las excepciones frecuentes y singulares, para este aspecto los manuales de química al uso son básicos. Un perfumista no tiene por qué ser un experto en química pero debe manejar ciertos conceptos.

En síntesis: las moléculas grandes suelen ser más persistentes que las pequeñas pero esto puede modificarse por la presencia de grupos funcionales que causarán polarización y puentes de hidrógeno. Cuando las moléculas son de un peso equivalente tenemos que los hidrocarburos y éteres son las moléculas más volátiles; los alcoholes y los ácidos los menos volátiles y en un nivel medio aldehídos, cetonas y esteres.

Al principio del s.XX aún se usaba tintura de almizcle natural en perfumería, para fabricar extractos, porque era el mejor fijador; actualmente se usan almizcles sintéticos que también son buenos fijadores, como en general cualquier químico aromático que se presenta en forma cristalina o cualquier aceite esencial que posea una densidad casi viscosa.
Las sustancias resinoides son usadas muy frecuentemente como fijadores porque actúan reteniendo el perfume al crear una película sobre la superficie de la piel. Las resinas contienen resinoides que son ricos en grupos hidroxi-; las maderas también se usan por sus buenas propiedades para la fijación.

Una lista de materias que suelen usarse por sus propiedades para la fijación:

A: QUÍMICOS AROMÁTICOS:

-Aldehído C 18, llamado aldehído-coco- es un fijador y también tiene la capacidad de “edulcorar”
-Cedrol en grado comercial
-Civetone es un buen fijador en perfumes florales y tipo oriental, reproduciendo el absoluto de civeta.
-Cumarina, suele usarse como tal
-Etil-vainillina, es muy potente como edulcorante y fijador, facilmente puede dominarlo todo si no se mide bien. La vainillina también puede usarse.
-Exaltolide, es un tipo de nota almizclada que se puede usar como fijador en pequeñas dosis.
-Hidroxicitronelal, es un “clásico” que funciona como fijador de carácter fresco.
-Muscona, es el principal constituyente del almizcle natural, cumple funciones de fijación.
-Acetato de vetiverilo.

B: ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS AROMÁTICOS:

-Ambreta o Hibisco es lo más parecido al almizcle en el reino vegetal.
-Benjuí, buen fijador en florales ligeros.
-Resinoide de gálbano
-Resinoide de olibanum
-Resinoide de opopanax
-Bálsamo de Perú (Myroxylon pereirae)
-Resinoide de styrax (Liquidambar orientalis)
-Bálsamo de Tolú y su resinoide ( Myroxylom toluifera)

ACEITES ESENCIALES, SUS NOTAS Y SUS PROPIEDADES.

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